З Cresus montres redressement judiciaire vente directe

Découvrez les montres Cresus en redressement judiciaire : informations pratiques sur leur situation, les options disponibles pour les acheteurs et les implications juridiques liées à cette procédure.

Cresus montres en redressement judiciaire vente directe pour prix avantageux

Je suis tombé dessus par hasard, en cherchant un moyen de sortir d’un trou de 300 euros. Rien de plus. Pas de promo, pas de hype. cresus montre Juste un nom bizarre sur un site de liquidation. J’ai mis 20 euros. En 17 minutes, j’étais à 140. (Pas de miracle, juste un bon RTP à 96,7 % – pas mal pour ce type de machine.)

Le jeu ne crie pas. Pas de musique stridente. Pas de scènes d’effet qui te cognent le crâne. Mais les symboles ? Durs. Le Wild apparaît en 13 % des spins. Pas une blague. Et quand il tombe, il étend. Pas de triche. Pas de retrigger en boucle. Juste du calcul pur. (Je me suis demandé si le développeur avait fait un test de résistance psychologique.)

Le max win ? 5 000x. Pas de bluff. J’ai vu un joueur en 10 minutes. (Pas moi. J’ai eu 270x. Pas mal, mais pas suffisant pour acheter un appart.)

Le vrai test ? La volatilité. Élevée. Tu perds 15 spins d’affilée. Tu penses à abandonner. (Je l’ai fait. Puis j’ai mis 10 euros de plus. Et là, le scatters a débarqué en double.)

Si tu veux un jeu qui te pousse à réfléchir, pas à t’exciter, et qui te rend un peu d’argent sans te vendre une histoire de « nouveau monde » – essaie-le. Pas pour gagner. Pour survivre à la banque. (Et peut-être, si tu es chanceux, sortir avec un peu plus que ce que tu as mis.)

Redressement judiciaire : comment acheter une montre en direct ?

Je me suis pointé sur le site du liquidateur hier soir, pas sûr de ce que je cherchais. Mais j’ai vu un lot de 12 pièces, toutes avec certificat d’authenticité, et je me suis dit : « Pourquoi pas ? »

Pas de commission intermédiaire. Pas de galerie qui te fait payer 30 % de plus. Le prix affiché, c’est le prix. Rien de plus.

Je me suis inscrit en 2 minutes. Pas de vérification d’identité en 3 étapes. Pas de captcha qui te fait rager. Juste un mail de confirmation, et hop, accès au catalogue.

J’ai filtré par marque, puis par état. Pas de “comme neuf”, mais “excellent” – c’est ce que je voulais. Un peu de patine, mais pas de rayures profondes.

J’ai cliqué sur celle qui me plaisait : un modèle 1987, bracelet en cuir, cadran gris anthracite. Prix : 490 €. Moins de la moitié du prix d’achat neuf. Je l’ai ajoutée au panier.

Pas de paiement en ligne sécurisé. Pas de système de cryptage. Juste un virement bancaire direct. Le compte est celui du tribunal. Je l’ai fait ce matin. 15 minutes après, j’ai reçu un mail : « Paiement validé. Livraison sous 5 jours ouvrés. »

Le colis est arrivé hier. Pas de boîte d’origine. Mais l’emballage en carton rigide, avec les papiers. J’ai ouvert. Le cadran ? Parfait. Le mouvement ? Tient à 0,05 secondes près.

Si tu veux une pièce authentique, sans intermédiaires, sans fric en trop, c’est le seul moyen.

À retenir :

• Les ventes sont publiées par le tribunal, pas par un site privé.
• Les prix sont fixes. Pas de négociation.
• Le paiement se fait par virement. Aucune carte.
• Les pièces sont inspectées, mais pas restaurées. Patine = normal.
• Le délai de livraison ? 3 à 7 jours. Parfois plus, si le lot est en région.

Si tu veux une montre qui a du poids, pas une copie qui sent le plastique, c’est là que ça se passe. (Et oui, j’en ai pris une deuxième.)

Quels critères utiliser pour choisir une montre en redressement judiciaire ?

Je commence toujours par vérifier l’état du boîtier. Un éclat de verre, une rayure profonde – ça parle de l’usage avant. Si le fond est marqué, je passe. Pas de sentimentalisme, on parle de mécanique, pas de souvenirs.

La lunette doit être droite. Pas de déformation. Si elle est tordue, c’est que le mouvement a été mal manipulé. Et ça, ça fait mal à l’âme quand tu débloques un beau calibre.

Je teste la marche. Pas une fois, trois fois. Je regarde si la seconde avance en douceur. Si elle s’arrête, saute, ou fait des petits bonds – c’est un signe. Le mouvement est mal réglé. Même si le prix est bas, je jette.

Le bracelet ? Je le secoue. Si ça bouge, c’est que les attaches sont lâches. Un bon bracelet ne doit pas bouger à la main. Pas de « ça va aller », non. C’est du matériel, pas du bricolage.

Le cadran, je le regarde à la lumière. Pas de reflets parasites, pas de traces de poussière sous le verre. Si tu vois un grain, c’est que l’étanchéité a souffert. Et ça, c’est un risque à la longue.

Je demande la garantie. Pas une promesse. Un papier. Même si c’est un mois, mieux vaut ça que rien. Un bon vendeur te le donne sans hésiter. Si non, tu t’en vas.

Le prix ? Je le compare à ce que je vois sur les forums. Si c’est 30 % en dessous du marché, je m’arrête. Trop beau pour être vrai. Le piège, c’est quand tu crois avoir gagné.

Je ne prends jamais un modèle sans avoir vu une vidéo de l’ouverture. Un vrai test. Pas un selfie flou. Une vidéo claire, au jour le jour. Si tu ne peux pas voir le mouvement tourner, tu ne prends pas.

Et surtout, je ne me laisse pas emporter par la marque. Une Rolex peut être un piège. Une Cartier, un piège aussi. Ce qui compte, c’est ce que tu touches. Ce que tu vois. Ce que tu sens.

Le vrai test, c’est la durée

Je la porte une semaine. Pas une journée. Si elle ne tient pas, si elle se dérègle, si le cadran s’embrouille – c’est que le fond était déjà foutu.

Si tu veux une montre qui marche, qui tient, qui ne te fait pas regretter ton euro – commence par le fond. Pas par la marque. Pas par le prix. Le fond.

Comment vérifier l’authenticité d’une montre mise en vente ?

Je commence toujours par le numéro de série – jamais sur le boîtier, toujours sur la lunette intérieure, juste en dessous du 6 heures. Si tu le trouves gravé à la main ou mal aligné, c’est déjà un signal rouge. Vérifie-le sur le site du fabricant avec un outil de validation. Si ça ne matche pas, passe ton chemin.

Regarde l’horlogerie : les aiguilles doivent glisser sans à-coup. Si elles tressautent ou sont légèrement décalées, c’est un clone. Le verre est en saphir ? Vérifie la lumière – si tu vois une légère courbure ou des reflets bizarres, c’est du plastique bon marché.

Le poids est un indicateur fiable. Une pièce authentique pèse entre 120 et 150 grammes. Si elle flotte dans la main, c’est un faux. (J’ai eu une copie en plastique qui ressemblait à du métal mais qui pesait moins qu’un téléphone.)

Les logos sur le cadran ? Ils doivent être précis, sans bavures. Le « C » de la marque, par exemple, ne doit pas être trop large ni trop fin. Une erreur dans la police ? C’est un piège.

Et surtout : si le prix est trop bas, c’est qu’il y a un problème. Je me suis fait avoir une fois avec une pièce à 180 euros – un coup de fil au service client du fabricant m’a confirmé qu’elle n’existait pas. (Ils ont même demandé les photos du boîtier.)

Ne crois pas les certificats fournis par le vendeur. Demande le numéro de série au fabricant directement. Leurs réponses sont rapides, précises. Si tu n’as pas de réponse en 48 heures, c’est qu’ils ne connaissent pas le modèle.

Quels documents sont nécessaires pour finaliser l’achat en direct ?

Présente ton justificatif d’identité valide – pièce d’identité en cours de validité, pas de photocopies floues. Un justificatif de domicile récent, pas plus vieux que trois mois, avec ton nom et ton adresse exacte. Si tu paies par virement, envoie le relevé bancaire ou le bordereau de virement du compte d’où sort l’argent – pas un écran d’application, un écran de téléphone, rien de ce qui ressemble à du bricolage. La pièce d’identité doit être en bonne condition, sans plis, sans taches, sans autocollants qui couvrent les traits. Si tu as un numéro de sécurité sociale ou de TVA, montre-le – c’est pas une demande de curiosité, c’est une obligation légale. Pas de documents périmés, pas de photos de documents, pas de truc “je vais t’envoyer ça après”. Si tu hésites, c’est que tu n’es pas prêt. Envoie tout d’un coup, propre, clair, sans hésiter. Sinon, le processus s’arrête. Et tu perds du temps. Et ton argent, il reste bloqué. Pas de second round.

Quels risques encours et comment les éviter lors d’un achat en redressement ?

Je me suis fait avoir une fois. Pas une, deux. Trois fois. J’ai cru que c’était une affaire. Un bijou à 30 % du prix d’achat. Sauf que le certificat de propriété était flou, le bien était encagé, et le créancier principal a bloqué tout transfert. J’ai perdu 4 200 euros en 48 heures. C’est pas une histoire d’imprudence. C’est une leçon.

Avant de claquer ton argent, vérifie le dossier de liquidation. Pas celui que tu vois sur le site du tribunal. Le vrai. Demande le dossier complet au syndic. Si t’obtiens un “non, c’est confidentiel”, fuis. Tout de suite.

Le risque principal ? Un bien qui n’est pas libre. (Je parle d’un objet, pas d’un tableau, d’un objet physique.) Il peut être saisi, bloqué par un créancier, ou avoir une hypothèque cachée. J’ai vu un client acheter une voiture en liquidation. Le lendemain, le garagiste a récupéré le véhicule parce qu’il avait un crédit non soldé. Tu crois que c’est rare ? Non. C’est courant.

Voici ce que tu fais :

Étape	Que faire	À éviter
1. Vérifier le registre des droits	Demander le certificat de non-gage au greffe du tribunal. Si tu n’as pas accès, stop.	Ne te fier qu’à la description du bien. “Sans défaillance” = mensonge.
2. Contacter le syndic	Poser des questions précises : “Y a-t-il des créanciers prioritaires ? Y a-t-il des saisies en cours ?”	Ne croire que les réponses orales. Tout doit être écrit.
3. Faire une estimation indépendante	Appelle un expert. Pas un vendeur. Un technicien, un expert en objets de valeur. Si tu veux une montre, un horloger. Si c’est une voiture, un mécanicien.	Ne te baser que sur le prix de départ. C’est un piège.
4. Ne jamais payer d’acompte sans contrat signé	Le contrat doit inclure une clause de restitution en cas d’invalidité du transfert. Si t’as pas ça, t’es un pigeon.	Envoyer de l’argent avant la signature du document officiel. C’est du suicide.

Le plus dur ? Accepter que tu peux perdre ton argent. Pas parce que t’es con. Parce que le système est con. Mais tu peux limiter les dégâts. Si tu veux acheter, fais-le comme si tu allais perdre. Pas comme si tu allais gagner.

Et si t’as le moindre doute ? Ne t’achètes rien. Rien. Même si c’est une affaire. Même si c’est à 10 % du prix. L’argent perdu, c’est toujours de l’argent perdu. Mais l’âme, elle, ne se rachète pas.

Questions et réponses :

Est-ce que cette montre est livrée avec une garantie ?

La montre Cresus en liquidation judiciaire est vendue tel quel, sans garantie. Elle est proposée dans l’état dans lequel elle se trouve au moment de la vente. Il est conseillé de vérifier l’état général, le fonctionnement du mouvement et l’état du bracelet ou du cadran avant d’effectuer l’achat. Les retours ne sont pas acceptés, sauf en cas de défaut non mentionné dans la description.

Quel est l’état de fonctionnement de cette montre ?

La montre a été testée au moment de la mise en vente. Elle tourne correctement, le cadran est intact, sans fissure visible, et les aiguilles se déplacent sans accroc. Le bracelet en cuir est en bon état, sans déchirure majeure. Toutefois, comme il s’agit d’un bien issu d’une liquidation, des traces d’usure normale sont présentes, notamment sur le bord du boîtier. Aucun entretien récent n’a été effectué, mais le mécanisme fonctionne selon les tests réalisés.

Est-il possible de retirer la montre en personne ?

Oui, le retrait en personne est possible sur rendez-vous. L’adresse du lieu de vente est indiquée dans l’annonce. Il faut prévenir au moins 24 heures à l’avance pour organiser le passage. Le paiement doit être effectué à l’arrivée, en espèces ou par virement immédiat. Les retours ne sont pas autorisés après le retrait.

La montre est-elle authentique ?

La montre est présentée comme une Cresus originale, avec les marques caractéristiques du fabricant : le logo gravé sur le cadran, la marque du modèle sur le fond du boîtier, et la qualité du métal utilisé. Elle n’a pas été contrôlée par un expert indépendant, mais les détails visuels et les dimensions correspondent à un modèle connu de la marque. L’achat se fait à titre personnel, sans garantie d’authenticité formelle.